Любой крем – это смесь воды и жиров (эмолентов), которые объединяются в однородную текстуру с помощью эмульгаторов/загустителей. Это основа. А дальше начинаются попытки эту основу стабилизировать, улучшить текстурные свойства, ароматизировать, законсервировать. Получается база, которую уже можно нагрузить и разнообразить полезными добавками и активами в виде увлажнителей, экстрактов, витаминов, кислот, пептидов, эфирных масел.


Эмоленты – это смазывающие кожу ингредиенты (масла, силиконы, жирные спирты и пр.), которые не проникают в глубокие слои кожи, ограничивая действие роговым слоем. Они обеспечивают сцепление роговых чешуек на поверхности кожи, в результате чего она становится более гладкой и мягкой. Эта пленка на поверхности кожи предотвращает потерю влаги вследствие испарения, а также защищает от раздражения.

 

Масла – натуральные базовые масла (не эфирные). Их получают из растений путем отжима и прессования (миндальное, подсолнечное, кукурузное, абрикосовое, кунжутное, кокосовое, какао, ши, жожоба). Есть натуральные масла животного происхождения (жир эму, масло норки, ланолин), минеральные (продукты нефтепереработки, углеводороды: paraffin, C13-14 и C13-16 isoparaffin, petrolatum, ceresin, vaseline, microcrystalline wax, ozokerite) и синтетические (например, dimethicone – силикон).

Часто обобщают, называя "синтетикой", то есть ненатуральными жирами/маслами: минеральное масло, вазелин, вазелиновое масло, микрокристаллический воск, озокерит, церезин, силиконы, парафин.

Несмотря на то, что масла часто обвиняют в комедогенности (а этот фактор сугубо индивидуален, тем более, что поры забивать способны любые пленкообразователи, даже гиалуроновая кислота), без масел крем будет просто смягчающей смазкой с эмульгаторами. В некоторых случаях еще и препятствующей нормальному газо- и влагообмену кожи. Масла восстанавливают, питают, помогают увлажнению. 

Часто роль жиров берут на себя силиконы, тогда на этикетке может появляться надпись oil free.

    

Силиконы – это синтетические полимеры, синтезированные из кварца. По-простому – синтетические масла. Могут быть совсем легкими (летучими), оставляющими после себя нежирную пленку. А могут быть относительно тяжелыми, маслянистыми. 

Силиконы бывают:

Водорастворимые – их используют чаще всего в шампунях: dimethicone copolyol, ether dimethicone, PEG-10 (-11,-12) dimethicone, hydrolyzed wheat protein hydroxypropyl polysiloxane, simethicone, polysiloxane. 

Липофильные – маслянистые, в воде не растворяются: dimethicone, dimethiconol, PEG-1 (-2,-3) dimethicone, amodimethicone, сetearyl methicone. 

Летучие – испаряясь, образуют на коже водостойкую пленку: cyclomethicone, cyclopentasiloxane, cyclоhexasiloxane, phenyl trimethicone, disiloxane. 

Высокополимерные – силиконовые смолы, удаляются с большим трудом (используются для волос): dimethicone/vinyltrimethylsiloxysilicate crosspolymer, polyquaternium-10.

   

Жирные спирты (многоатомные) – arachidyl alcohol, behenyl alcohol, cetyl.., cetearyl.., myristyl.., stearyl.., oleyl alcohol, а так же -decanol с различными приставками (например, octyldodecanol), и варианты C20-22 alcohols (цифры от 13 до 22, по текстуре похожи на парафин или застывшее сало).

    

Глицерин (трёхатомный спирт) – относится к эмолентам и увлажнителям. Кстати, вопреки расхожим мифам, было доказано, что глицерин при низкой влажности воздуха не вытягивает влагу из кожи. В сухой атмосфере он выполняет роль увлажнителя благодаря ингибированию фазового перехода липидов в кристаллическое состояние, а не вследствие связывания влаги.

   

Сквален – важнейший компонент нашей кожи. Он синтезируется сальными железами, входит в состав липидной защитной пленки (порядка 15%), отличается уникальной способностью регенерировать клетки, замедляет процессы старения, выступает в роли мощного антиоксиданта.

Натуральный сквален получают из животных и растительных источников. Он содержится в печени рыб (больше всего его в акульей печени), коже американского бобра и некоторых других животных.

Но чаще всего сквален получают из оливкового масла первого холодного отжима, из масла семян амаранта, из сахарного тростника методом ферментации. Это маслянистая бесцветная жидкость без запаха. Недостатком является его очень быстрое окисление при контакте с воздухом. Поэтому сегодня при изготовлении лекарств и косметики применяют не сквалЕн, а его гидрогенизированную версию сквалАн. Сквалан заметно улучшает свойства косметики, но своему "родителю" уступает значительно. 

В отличие от синтетических и минеральных, натуральные масла/жиры не только смазывают кожу и, в определенной степени, уменьшают потери воды, они еще и поставляют строительный материал для липидов (жироподобных веществ).

 

Вообще, коже нужны масла, как источник насыщенных и ненасыщенных жирных кислот. Но насыщенные жирные кислоты она может синтезировать сама, а вот среди ненасыщенных жирных кислот есть такие, которые можно получать только извне. Лучшие представители: масло черной смородины, масла ослинника (evening primrose oil) и бурачника (borage oil). Это "ночные масла", так как они легко окисляются под действием солнца.

    

Эмульгаторы – вещества, обеспечивающие создание эмульсий из несмешивающихся жидкостей.

Бывают натуральные (ланолин, пчелиный воск, хитозан, лецитин), искусственно созданные синтетические жиры (пальмитаты, стеараты, миристаты – glyceryl stearate, cetyl palmitate, isopropyl myristate, myristyl myristate, sorbitan oleate, butyl stearate, ... caprylic/capric triglyceride...), полимеры (метилцеллюлоза, карбомер), в том числе акриловые, полисорбаты. 

Есть множество полностью синтетических эмульгаторов. Это различные -бутены, -децены, -ноаты и др. Приставки перед этими окончаниями могут быть разными: isohexadecane, hydrogenated polyisobutene, isostearyl neopentanoate, glycol montanate, isododecane, isononyl isononanoate, cetyl ethylhexanoate, hydrogenated polydecene, polybutene, stearyl heptanoate. 

Самые сильные и наиболее дешевые эмульгаторы – поверхностно-активные вещества (ПАВ) моющего действия. Они могут содержаться креме, обычно их используют для усиления действия других эмульгаторов. Таких составов лучше избегать. Всё-таки лаурет сульфат натрию место в шампунях, а не в ухаживающих кремах и сыворотках.

 

От эмульгаторов зависит тип крема (эмульсии): "масло-в-воде", "вода-в-масле" и "ламеллярные".

Если это масло-в-воде (прямая эмульсия), то крем оставляет ощущение легкости, его можно смыть водой. Это неподходящий для сухой или поврежденной кожи вариант. 

Если это вода-в-масле (обратная эмульсия), то водой вы его не смоете, он увлажняет и питает, но обычно жирный и плохо впитывается.

Ламеллярный (пластинчатый) тип эмульсии по структуре повторяет липиды нашей кожи, вода и масло упорядочены в жидкокристаллическую систему. Он должен быть хорош для всех типов кожи, но этот тип эмульсии труден в производстве.

Могут использоваться сложносоставные эмульгаторы типа ProLipid c таким составом INCI: Glyceryl Stearate (and) Behenyl Alcohol Palmitic Acid (and) Stearic Acid (and) Lecithin (and) Lauryl Alcohol (and) Myristyl Alcohol (and) Cetyl Alcohol. А также cetearyl olivate и sorbitan olivate. При изготовлении ламеллярной эмульсии используются лецитины или фосфолипиды, а также добавляются церамиды. 

Существуют и смешанные формы эмульсий. Они уступают ламеллярным, но зато проще и дешевле в производстве. 

Одни и те же вещества могут выступать в разных ипостасях: быть одновременно эмолентом и эмульгатором (масло жожоба, пчелиный воск, цетиловый спирт), эмульгатором и увлажнителем (хитозан), эмолентом и увлажнителем (глицерин), эмолентом, эмульгатором и загустителем (ланолин) и пр.

    

Загустители – вещества, увеличивающие вязкость эмульсий. В косметике их множество. В качестве загустителей могут выступать и эмоленты. Некоторые загустители могут быть гелеобразователями.

Загустители и гелеобразователи бывают продуктами природного, полусинтетического и синтетического происхождения (натуральные смолы, производные целлюлозы, полимеры и т.д.). 

Например: агар-агар, пектин, альгинат натрия, гуаровая камедь, ксантановая камедь, ланолин, цетиловый спирт, целлюлоза, карбомер, натрия акрилат сополимер, полипропилен, хлорид магния, полиэтиленгликоли (PEG).

    

Увлажнители. Крупные полимерные молекулы (более 3000 Да) не способны проникать через роговой слой. Они закрепляются на поверхности кожи и впитывают влагу извне, словно губка, образуя что-то типа влажного компресса. Таким действием обладают: сорбитол, полигликоли (пропиленгликоль, этиленгликоль), полисахариды (высокомолекулярная гиалуроновая кислота, бета-глюкан, хитозан, хондроитинсульфат, мукополисахариды, пектины), аллантоин, коллаген, эластин.

Проникающие в эпидермис увлажнители: низкомолекулярная гиалуроновая кислота, мочевина (urea), глицерин, NaPCA (пироглутамат натрия), аминокислоты, молочная кислота (в малом проценте).

Гиалуроновая кислота (ГК) различается по величине молекул. Низкомолекулярная гиалуроновая кислота способна проникать в кожу и удерживать молекулы воды. Кроме того, действует как транспорт для других активов. Более яркий эффект от смеси обоих видов этой кислоты. 

Гиалуроновая кислота обычно вводится в рецептуры в виде гиалуроната натрия, который может быть высоко и низкомолекулярным. Определить какой конкретно в составе сложно (если сам производитель не указал), можно догадываться по расположению в общем списке. НГК не образует гель и её может быть много, тогда как ВГК уже в мизерном количестве желирует состав.

ГК при сухом воздухе не вытягивает влагу из кожи. В сухом воздухе кожа катастрофически обезвоживается сама по себе (и это при наличии внутри кожи своей собственной ГК) и "голая гиалуронка", нанесенная сверху, не способна удержать теряемую влагу. Но если она в креме (с эмолентами) или крем нанесен поверх гиалуроновой сыворотки/лосьона, то результат улучшается. 

Несмотря на то, что производители косметики любят говорить про стимуляцию выработки естественной ГК, ни ВГК, ни НГК данную выработку не стимулируют.

   

Консерванты – необходимая составляющая косметической продукции. Возможно обойтись без них только в случае новейших технологий при производстве герметичной упаковки (на сегодня это пока большая редкость). 

В органических марках используются бензойная и сорбиновая кислоты, соль NaCl, этиловый и бензиловый спирт. В натуральной разрешен феноксиэтанол (в целом он не раздражает кожу, не фототоксичен, не является сенсибилизатором, у него отсутствует генотоксичность). 

В остальной косметике используются несколько видов парабенов.

Предубеждения против парабенов начались с исследования 1998 года, в котором была обнаружена слабая эстрогеноподобная активность некоторых парабенов. Но другими исследованиями это не подтвердилось, хотя их было множество. Зато доказали, что эстрогеноподобная активность парабенов фактически в 10-100 тысяч раз ниже, чем у эстрадиола.

Еще используется катон – дуэт Methylchloroisothiazolinone и Methylisothiazolinone. Не формалиновый, но близкий по вредности (дерматиты, аллергия и проникновение в кровь). Желательно избегать в средствах, несмываемых с кожи, и особенно в средствах для глаз (запрет для использования в качестве консервантов для несмываемой косметики в странах ЕС). 


Еще одна группа, желательная для исключения – консерванты, выделяющие формальдегид, находясь уже в составе. Обвинения те же, что и у катона. А самый "яркий" представитель этой группы – бронопол (запрещен в некоторых странах) – способен с аминами (триэтаноламин, например) образовывать нитрозамины (канцерогены). Если в шампунях допускают его наличие, т.к. он смывается с волос, то в косметике для лица, особенно для век, он крайне нежелателен. 

Споры на тему формалиновых консервантов бесконечны. Многие считают, что это ерунда – воздух, еда еще хуже, чего уж бояться банки с кремом. Мое мнение – если есть варианты, то выбирать нужно лучшее. А выбор есть.

Самые популярные представители формалиновых доноров:

- 5-bromo-5-nitro-1,3-dioxane;

- 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol (бронопол);

- DMDM hydantoin;

- imidazolidinyl urea;

- diazolidinyl urea;

- methenamine;

- quaternium-15.

   

На упаковке косметических средств вы найдете перечень ингредиентов по схеме INCI (международная система обозначения ингредиентов косметических средств).

Ингредиенты перечисляются в порядке убывания их концентрации в косметике. Это правило распространяется на все ингредиенты, концентрация которых превышает 1%. При перечислении ингредиентов, концентрация которых в продукте составляет менее 1%, этому правилу следовать не обязательно (что часто и делают американцы, перечисляя их по алфавиту).

Кстати, в корейской косметике этих правил могут не придерживаться и перечислять в произвольном порядке.

   

Вывод, который напрашивается. Выбираем базу, а уже прицепом к хорошей базе выбираем нужные полезные активы, которые необходимы для решения конкретных проблем.